路途中只能「泡」面，依然吃的满面潮红内心满足。拿着桶去倒开水算起，就算有了盼头。片刻后摘下眼镜稀里哗啦一通狂搓，再端起碗来把浓浓的汤水灌进胃里，整个人无比熨帖。
一碗面，几乎让人忘记了差旅的烦恼和劳累，仿佛瞬间置身温暖的家中了。
是啊，热乎乎的汤汤水水只有在温馨的家里才有。出门在外，车马颠簸，心事积压，无论盒饭多么昂贵，德州的鸡多么扒，饮料多么高级，都比不了一碗有热汤的面暖心暖胃。
02
同样的食材一回家就大大失色。
家里吃方便面通常是只身在家，懒得动的时候。肚子饿了，走到厨房环顾一圈，从一堆品种丰富的方便面中挑出一袋。一定不能泡，要用小锅烧水煮。
除去方便面和调料外，额外再切些绿叶菜，火腿片，抓几个肉丸子，打个鸡蛋，末了再撒些新鲜的小葱和香菜。
更有甚者还放两截阿根廷海虾外加番茄龙利鱼，这样一碗方便面端上来，按说规格很高食材够丰富了，可吃着吃着我就想起自己是个山西人，不禁皱起眉头，望着越泡越塌的面条，终于吃不下去了。
小编内心OS
03
作为山西人，对面条的情感一言难尽。这些年走南闯北，去了哪儿都得尝尝当地的面，可以说各有特色不尽相同。
就整个南方而言，所有的面条都比不了北方。这是因为南方的小麦生产周期短，面粉的韧性略差，和面的本领再高，出来的面条都不够劲道。
故此南方人吃面讲究铺盖，与北方的臊子不同，他们是用各种调味品现调在碗里，最后捞面进去，味道都走极致路线，鮮咸辣油，味道充满口腔，因此你并不在乎吃的是面，是吃「味道」。这方面，重庆小面是代表。
其实同样的碗底，放进去粉条或抄手，并不影响进食者的感受。
武汉人早晨吃热干面，顾名思义，没有汤，是干拌着吃，也是辣和咸主导，算是别具一格——虽然有些糊嘴。
到了江浙一带，面条的做法跟当地的饮食文化合拍，走精细作业道路。
他们知道自己的麦粉不行，于是和面时要打鸡蛋进去，反复揉和擀，面条切得很细，快煮快捞快吃，也有一些劲道，关键是，那儿的卤非常讲究，比如东吴面的酱油清汤卤，辅以各种海鲜肉类和蔬菜，荤素搭配，清淡中见味道，也算难得。
再往南到两广地带，面条的地位就直线下降了。
你大概只能在早点摊上遇到面条，对我而言，那不是面条，是一些长得像面条的淀粉类集合体，并且不具有各向同性，非常散漫不团结，吃完里边的肉菜，再喝几口汤，这碗面算是交代过去了。那片土地上的人更爱吃各种粉。
到了北方，淮河以北，形式就发生变化。
在河南，有烩面，它的实力已经在走向全国的烩面运动中得到了主张。烩面虽好，但其中的烩菜也起了半边天的作用。
这一点到了山东就发生变化。我想了想，全世界最好吃的面在山西陕西的话，敢于跟这个结论叫板的可能就是胶东半岛了。
山东人不是很疯狂地热衷吃面，但有一小批人在对待面条时有着宗教般的虔诚。那里的面条极其劲道，不仅给的多，而且调味也有半岛的海风。唯一遗憾的是，他们只会做擀面。
04
山西人好吃面，如果不是考察了全国各区域的面食文化，我自己也不会意识到鄙省的面食文化竟如此博大精深。
以往看过一部电影，其中有个日本大亨爱上一个异国的灰姑娘，请她到家里，亲自下厨，做了一碗地道的面条。没有任何其他菜肴，就是一人一碗面，但是最隆重的招待形式。那情景让我毕生难忘。
在山西，同样可以以一碗手工小拉面来招待最隆重的客人，让他得到绝对的满足。
山西人的吃面，是聚精会神于「面条」本身的。
我与妈妈在老家吃面
从和面的揉，醒面，再揉，擀面，切面，整个过程一气呵成而又滴水不漏，最后出来的面条浑然一体珠圆玉润，浇上浓浓的打卤臊子，入口后劲道十足，几乎不可言语。
这样的面条，不加任何佐料直接吃，也有它自身的风味。
每个山西人的厨房里都有两个案板，一面小的切菜，一面大的擀面。这样的家才是完整的。
当然，山西的面食之所以震撼人心，还在它的品种的丰富庞杂。光切面就有十数种切法，此外还有揪片、拉面、捻疙瘩、搓鱼儿、饸饹、抿曲、剔尖、推窝窝、剪刀面……
无论吃什么，都讲究手工做法，绝不能省工，出来的面才不会辜负我们的人生。
离开家乡久了，随着年纪渐长，对面的依赖与日俱增。出门在外，更是需要一碗面来填补旅途的寂寞和劳顿。有家才有面，有面就有家。
▴注释：
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