著名时装评论员Angelo Flaccavento认为：与这个什么都在拼凑的年代抗争注定徒劳无功，但我们也确实需要更好的历史感和更自由的思想理念。
美国纽约——本季时装周弥漫着强烈的“昨日再现”（Déjà-Vu）之感。真正的创新，需要付诸巨大努力，包括敢于试验的意愿和敢于试错的开放心态。最重要的是，创新需要时间。今日对更快达成销售业绩的追逐，常逼得设计师不得不走捷径。我们生活在一个“拼凑一切的年代”（An Era of Appropriation）。因此在本周，你能看到从老旧物事中不断地掠夺而来的灵感和不那么老旧的造型——至少邋遢摇滚（Grunge）风格再度升至辉煌巅峰，但很难将其当做美学理念和文化现象对待，因为其问世时间不过20年。
关于今日的时装设计，引用奥地利建筑师洛斯（Adolf Loos）绝妙的隐喻——即大多是一层涂在虚无表面的精美清漆。但老瓶再装新酒或“重组/后生产”游戏——比如Alessandro Michele在Gucci的设计——与盲目无耻地重构其他设计师一两季前的作品之间还是有差别的。
Marc Jacobs 2016春夏系列 | 图片来源：Indigital
在纽约时装周上，后者实在太多了。比如Altuzarra本季就向Prada 2010春夏系列致敬：向其拥有发皱质感和丰腴女性体态的“致敬”似乎过于热切由衷，甚至有点天真；类似的还有Edum从Céline借来的质感粗粝的镶边、片状纽扣和简直是一模一样的丑陋鞋子。
老实说，美国少有真正的原创设计。纽约时装更多有着某种确定的轻快与实用主义感。说到新的形式与设计方案，纽约还常得跟随欧洲的步伐。从这层意义上讲，历史不断自我重复。关于现状，既令人惊讶又措手不及的是：设计师们的“灵感来源”，范围缩得越来越窄。
抛去貌似传播范围越来越广的新媒体内容不谈，我们实际上处在一个人们心智越来越狭隘的年代。时装也不例外。如今，只有三位时装设计师被认为是真正的潮流塑造者，正是他们三位实际塑造着整个时装系统的敏感度和发展倾向——Miuccia Prada、Phoebe Philo和Nicholas Ghesquière。Prada近乎可算得上一位颠覆淑女化时装美学的达达主义者（Dadaist）；Philo近乎野蛮与充满活力运用纯正主义（Purism）；而Ghesquière十分强调工艺和系列整体的模块结构——他们用各自的方式表达出我们所处时代的最有力声响。对他们的回应与模仿四处可见。而在纽约，就连少数特立独行的美国设计师的时装天桥上都浮现了这些模仿的回声。
Coach 2016春夏系列 | 图片来源：Indigital
Proenza Schouler透着闷热古巴味道的剥落状衣装唱了曲性感赞歌，但这也是从Céline借来的，至少借来了那种强调双肩并将其奉作新的性感地带的手笔。Rodarte的新发现从过去松垮过时发展为流动浪漫主义风格的健康转向，不抛开设计师Mulleavy姐妹对那种收集狂的策略性美学，但其亦是向Ghesquière在Louis Vuitton工艺精致又纯粹的发挥表达敬意。Coach设计师Stuart Vevers的牧场酷女孩儿也是如此。
从另一角度看，也可以说Marc Jacobs在致Miuccia Prada情书中表达的“爱慕”早已十分明显。（他在纽约经典地标齐格菲剧院上演的表演秀——模特们出现在巨大现场舞台，好似走红毯一般进入场内——确实是对时装业与娱乐业日渐融合的绝佳评价。）
Philo、Prada和Ghesquière创立了极为强大美学系统和坚韧的设计语法。这让他们每一步都具有大胆的风格，又能被轻易被复制。但这又是一群将时装创造看作是一项开放包容的文化践行——这就不那么容易复制了。复制者们还是在不断制作裙子，将现代时装感降低成为精明的产品营销。Philo、Prada和Ghesquière与今日女装的关联性同样表明了现行体系如今运转的方式，创想以交叉传播的方式互传，再加上浓重有力的造型与顾问的手笔，而造型师与顾问们这一群体已产生浓度更为均等的影响力。
话虽如此，与这个什么都在拼凑的年代抗争注定徒劳无功，至少作为创意实践来说，这实际上能促成强有力的刺激。但我们需要的是更好的历史感与更自由的思想理念。还是想摘取灵感来源吗？那当然是极好的。只要将法国新浪潮导演戈达尔（Jean-Luc Godard）的话谨记于心：“最重要是不是你拿取了什么，而是你将拿到的东西最终带往何方。”
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